從開始完 ATOM 3DP 的時間到現在，在還不到一年的日子裡，已經被我玩壞三片加熱陶磁墊片了。 ～ ‧～
本來在第二次陣亡的時候，就在想改造的方式了，只不過因為開始跑去玩 Pokémon GO 再加上工作的事情比較忙，下班或者放假時，就一點完全繼續去想這件事情了，直到了第三次的慘案發生
該來的總是會來的 ～ ‧～
因為總覺得上一版本改裝時所購入的風扇的風力很弱，然後在實際列印時對熱堆積的問題排除，幫助不是很明顯；
再加上因為開工後的上班地點附近，剛好有間電子零組件的店家，而且裡頭擺了不少這一類的風扇。
雖然不是很清楚所謂的轉速和實際出風量對應的關係，但是總覺得再買個加大一些尺寸的版本，進風量好歹會比舊版本用的這那兩門風扇好多了才對。
雖然因為有上一回合的製圖經驗之後，這一次的實驗和修正的過程比上一次短了很多，不過呢，因為已經開始在工作了，所以並沒有辦法和之前一樣把所有的心思都擺放到這上頭。 ～ ‧～
這也是沒辦法的事，總是得先填飽肚子之後才有氣力繼續幹自己想做的事。
魷魚 ～ 本回合在開始整理這篇文之前，已經行文洽詢過原廠，被我動手加工過後的物件是否能進行對外分享的動作；
原則上原廠要求只要註明出處即可，故在本回合將可以一併奉上修正後的擠出頭平台的物件檔。
| 3D 列印零件 | 數量 | |
|---|---|---|
 |
Fan Duct - 35x35x10mm - pair (V 1.0).stl ※1 | 1 |
 |
Fan Duct - 35x35x10mm - single (V 1.0).stl ※2 | 2 |
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Effector with side fans - 35 mm (V 1.0).stl ※3 | 1 |
 |
Hub Upper of Effector (V 1.0).stl ※3 | 1 |
※ 1, 2 二選一即可，僅止是一次印兩個或是印一個的差別。
※ 3 原始物件檔是由 ATOM3DP 官方 所提供，在此處註明。
| 其它零件 | 數量 |
|---|---|
| 35x35x10 mm DC 12V 風扇 | 2 |
| M3 15.0 mm 螺絲 | 6 |
| 空中接頭公接頭 2P | 2 |
| 空中接頭公針, 24 AWG | 4 |
這些零件，主要是要讓這兩副新的風扇用的；連接到主機版的部份，因為是用上一回合就裝好的材料，所以就不用再列一次了。
螺絲的部份，其實就從舊的版本上拆下來用就好了。
基本上，本回合全都忘了要拍照，所以用 Blender 的組合畫面截圖來撐著。
官方物件修正的部份
加入兩副側風扇
正面特寫
為了避免導風罩的位置低於擠出頭的出料口徑處，就順便把喉管和擠出頭的大致上尺寸量一量兜進來，這樣子就很容易看到導風罩在組合之後的情況了。
可以看到擠出頭的高度略低於導風罩
僅拍了這一張紫輝艇紙盒圖
零件檔亦各自在 GitHub 和 Thingiverse 都存放一份可以取用。
完工之後，還沒有花太多時間用來進行一些實驗性質的列印測試，所以本回合就記錄到這 ～
#Blender #CAD #ATOM3DP #DesignPart #FanDuct #PrintObject #DIY #Homemade #部件設計 #導風罩 #自製
首先，先從網路上找到自己想要玩的圖案，因為是第一次試玩，也不太適合找太複雜的圖案，
比方說 人體鍊成陣 … 還好沒有真的一開始就玩這個，不然細部修正會玩到手廢掉 ～ ‧～
搜尋如何使用 SVG 轉 3D Mesh 的時間，和尋找試玩的圖檔的時間，為了找到比較高解析度的檔案，相對上還花掉比較多的時間在找圖檔這上面。
想要標記一下圖檔取得來源，結果找不到它了，好像剛好那個地方改版了 ～ ‧～
然後找到這個教學影片：Blender-Converting 2D Image to 3D Object 就跟著一步一步試玩。
在嘗試列印 史萊姆 ，在最後的封頂失敗後，獲得網友推薦的升級道具「擠出頭平台‧改：三風扇版本」，而開始進行下一個步驟的改造工程：設計導風罩。然而，在此之前，並沒有實際先把兩組側風扇裝上去，就進行測試列印或是實驗的動作，直覺就是應該也要加個導風罩，應該比較能集中風力，用來增強散熱效果。
每隻史萊姆的頂端都有像最上面這隻一樣的熱融堆積產生的瑕庛
在上一回合玩過硬碟步進馬達之後，就會覺得軸承 608 的規格並沒有很複雜，再加上外側凹輪的部份也已經找到其它網友的設計，所以本回合的主要元件的設計，相對來講就比較輕鬆。
| 尺寸 | |
|---|---|
| 內徑 | Φ 8.0 mm |
| 外徑 | Φ 22.0 mm |
| 高 | Φ 7.0 mm |
反而是在試著自製列印支撐的部份，遇到了比較多的問題。因為打算把軸承主支架的中間挖空，以便之後可能想在此相對的部份進行上鎖，或是想要安置什麼物品在上頭的可能性。
無論是自己設計的支撐，還是讓切片軟體產生的支撐，在關鍵的懸空部位的地方，支撐一樣都會因為散熱不足，或者是支撐印到後面歪到去靠到主體，導致在清除支撐時的異常麻煩，所以最後的版本還是把自製的支撐拿掉了。
瞻仰一下沒有被釋出的支撐 ～ ‧～
整個設計過程的拉過來扯過去，最搞笑的畫面是這個被我用來堆各種版本的 layer，所以決定把它擺在第一張圖 ：
學習 Blender 主要目的就是為了進行 3D 印表機的加強以及改裝的設計作業，上一回合的建模就真的只是順便而已。
而且手邊也沒有網友提供設計所能使用的軸承，也剛好手邊有一顆朋友的壞掉的容量算是有夠大顆的 Hitachi 2T HDD；也經過朋友同意決定把它給拆了，只不過拆到最後最想要使用的這個步進馬達，手邊也沒榔頭，弄不下來，決定帶回去請老爹幫忙敲。
需要用到的步進馬達裝置；主要也是要用到它裡頭的軸承。
再者，就算用 google 或是在 FB 裡頭有找到同樣是利用硬碟內的步進馬達來進行設計的零件，雖然曾經試著印出來組裝，卻很不幸的發現一個事實是，各個硬碟廠商所使用的步進馬達，規格好像都不一樣，所以印出來的零件規格和自己拔下來的馬達殼搭不起來。
比方這一個：3DP : 拆舊硬碟機製作料架
雖說瞭解，工欲善其事，必先利其器 & 使用對的軟體或工具很重要，但是遇到不按牌理出牌的腦袋時，總是一些自找麻煩的開始。
本來是應該直接去找些類似 CAD 的軟體來製作改造零件的，結果卻想用 
這套 3D 繪圖軟體來嘗試。
因為每次在列印的時候，如果將溫度設定在 185°C 或者更高的時候，都會出現牽絲的狀況；或者是擠出頭在降溫的時候，總是在降溫的過程裡頭，會從擠出頭一直流出融掉的料。
然後就在想說，是不是因為熱敏電阻離加熱陶磁墊片有點距離的關係。
不是特別想把它們強壓到很接近的狀況，要是因為這樣又讓其中一個零件掛掉，就又囧大條了 ～ ‧～
一開始在安裝，進料馬達部件的時候，就已經覺得這個位置的齒輪位置並沒有很恰當。
在把進料結構重新拆掉的過程，轉鬆無頭螺絲之後，然後就會發現，如果齒輪在靠近中間而且在推拉線料的過程，可以感覺到在比較順暢的位置的時候，是很有機會去卡到進料馬達機構部件中，這個軸承蓋的部份的。
拆下來的時候，它就很自然的裂開了；決定用三秒膠黏回去。
用斜口鉗修剪完之後的樣子。
在拆裝的時候，進料馬達部件的這個軸承就掉了，一直沒有注意到是掉到這裡，還因此花了個把個小時在清掃地板順便找它，結果是跑到這邊來了。
上頭的這塊板子是，去找了在鶯歌的網友拿粗胚版的磁磚當底板用；以測試的結果來說，並不如預期，在沒有塗口紅膠的狀況之下，並沒有辦法順利著料。
重新裝回去之後，呈現出來的狀態；這個位置如果是原本沒有剪掉的形狀，就會卡到了。
#ATOM3DP, #DeltaPrinter, #PartFix, #FeederMotorPart, #部件修正
以 3D 印表機的使用來說，這算是第一次讓它正式上工，之前其它的列印都算是在進行測試而已。
一堆網友都拿過它來進行列印測試；此圖片也是從該處連結顯示來著的。
所以就跟一下風：Marvin KeyChain Link
天氣太冷的日子裡頭，總是會出現天外飛來一筆的意外 … 悲壯的是 … 不只一筆。
自從把印表機組起來之後，持續性的在進行一些校正和測試的動作至今(2015-12-30)，不幸的問題總是會在不經意的時候發生 ～
或許是因為天氣太冷的關係，導致桿子和塑膠套之間的黏合脫膠了！
網友提供的 Delta 3D 印表機，三軸校正的工具和方法：
Delta printer calibration object calibrate tower position and rod lengths errors + instructions
作者的出發點，應該是和很多自行組裝 3D 印表機 的 Maker 想法是一樣的吧：好不容易把機器都裝好了，卻因為這些些微的誤差，再把整組卸下來校正，也不見得就能有效的縮小偏差範圍，除了可能越拆偏差越大之外，也可能在過程中的某些意外導致重要機件毀損，這樣就有點得不償失了。也因為是極小範圍的誤差，那倒不如直接修正韌體來進行校正，還比較可靠，也不容易錯手。
比方，我的天殘手 ～ .～
沒有玻璃板這該怎麼辦呢？
手邊也沒有辦法找到那麼洽當可以當墊底的東西，直到找上了那本前公司某同事沒帶走，卻被我拿回來的天心寫真集，它的封面紙板硬度還夠、長寬也還能滿足條件，用它當墊底的，然後在鋪上一張噴墨用的印表紙，就這樣小試了一下。
…
還好五金行老闆幫忙湊了好一陣子，總算還能幫忙湊出四跟 M3 14 ~ 16 mm 不等規格的螺絲讓我將就著用，順道問老闆拿了把可換頭的攻牙刀。
既然有了攻牙刀，要用來轉平台底座 OID 024 這六個孔，難度就不算太高了；雖然這樣講，可是還是在其中一孔發生了慘劇，第一次鑽紋路的部份打得不夠深，球頭轉不進去了，使盡我熱愛著海賊王的傻勁，用力轉，還是轉不動 ～ .～
攻牙刀這東西應付塑膠這東西是這個樣子的，第二回合進出的螺紋，不見得能和第一回合的穩合，也就是說第二回合的攻牙，剛好把第一回合的紋全磨崩是常有的事，在這工具使用的邏輯上不難被理解，所以才會在這個出問題的孔上用力試轉看看，既然喝奶的力氣都使盡了也轉不動，就只能動用第二回合了，而且毫無意外的崩牙了 GG ～ 順便買回來的快乾，馬上派上用場 ～
為了比較順暢的安裝流程，在這個時候就順便把 滑塊機構 OID 023(x3) 共六個 M4 要裝球頭的孔都順便鑽一鑽了，以防又鑽的太淺，這次都刻意鑽比較深一點，不過就怕深到破孔而出就事了。
由於更之後的幾個組裝步驟，如集線盒、LCD 之類的，或多或少都會和擠出頭平台有組裝上的相依性在，滑軌則是獨立的系統，所以在準備弄好擠出頭平台之後，再轉進開始處理滑軌與馬達的部份 ～
本來以為，在準備收心的過程裡頭，再花一些時間，幫同學把他這台停滯有點久的 ATOM 3D Printer 的 DIY 追趕一下進度；在問過他之後，確確實實的從他手中把 DIY 的樂趣剝奪走了啊！
因為他同意讓我來完成後續的部份啦。結果又是花掉了相當多的時間在這上頭啊 ˊ_>ˋ
不過，也多虧他已經先把主框架的部份都完成了， 感覺 這樣子我應該就可以避開需要力道才能完成的作業項目了。
稍微地，額外的拿 AVR Transistor Tester 來測 最主要標的物 ，也就是，可能知道它們是什麼東西，可是壓根不曉得數值，或者是壓根兒不曉得它是什麼東西；在這種情況之下，也就等同該零件是無法使用的情況。
所以，若能透過這個裝置，得到它的相關資訊，這樣就有機會可以拿這些零件來用了！
使用 AVR Transistor Tester 來抓零件的資訊，順便測試一下這個裝置的功能，不過，手頭上的零件種類並沒有那麼多可以試的。
先從零件本身就能找到數值資訊的類型下手。也因為它們本身有標示資訊，所以比較容易比對出所謂的誤差值；不過，這邊的誤差值就不單純的只是 Tester 得到的值本身的誤差，還有廠商製作零件時所產生的誤差，所以，以整體數值來講，就是一種相對性的參考值。除非讓我去找到了什麼可以拿來校正誤差的東西。
基本上，個人對於線路、零件和 MCU 程式內容，尚未進行非常深入的研究，因此整個架構都是和上文中所提到的二改作者的是一樣的。
只不過是基於 ～ 嗯 ～ 究竟可以這樣固執的使用 25x15 規格的電木板到哪一種程度上，自己也挺好奇的啦 ～ .～
一片 30x30 的 電木板 NTD 12.0，一片 25x15 的則為 NTD 10.0，所以並沒有因為用的規格比較小片，就讓整體的製作價格減少，完全就只是固執的想要這樣試試看而已。
不然的話，就照著原二創作者的電路圖，只要再把 PCB 板上零件和線路的部份搞定就好了 ～
在感覺上停擺了好一陣子的 上一回合 - Arduino's 多功能電子元件測試電表 ─ 前傳 之後，其實是又找到些相關的資料，以及很不幸運的無法在實驗的安裝過程裡，得到正常的結果。還不得不用菜英文在該裝置的二創作者在討論區上詢問所遇到的問題。
※ 據 README 內容的理解，這位二創的仁兄無法在原創公佈的資訊當中，獲得任何授權相關的資訊，也無法與原創連繫上，用以確認此韌體授權的相關問題；為此，這個裝置的正式授權問題，暫時懸而未決，直到 2016 之後，二創作者好像會再進行相關的變更動作。
會決定中離的原因，就是因為和該二創作者詢問後的最終結論，可能是出在上傳到 MCU 裡頭的程式在認證的部份會出現問題，所以沒有辦法正常運作，所以才會跑去製作 實作 USBasp 電路圖 這個裝置的 ～
