從開始完 ATOM 3DP 的時間到現在，在還不到一年的日子裡，已經被我玩壞三片加熱陶磁墊片了。 ～ ‧～
本來在第二次陣亡的時候，就在想改造的方式了，只不過因為開始跑去玩 Pokémon GO 再加上工作的事情比較忙，下班或者放假時，就一點完全繼續去想這件事情了，直到了第三次的慘案發生
該來的總是會來的 ～ ‧～
因為總覺得上一版本改裝時所購入的風扇的風力很弱，然後在實際列印時對熱堆積的問題排除，幫助不是很明顯；
再加上因為開工後的上班地點附近，剛好有間電子零組件的店家，而且裡頭擺了不少這一類的風扇。
雖然不是很清楚所謂的轉速和實際出風量對應的關係，但是總覺得再買個加大一些尺寸的版本，進風量好歹會比舊版本用的這那兩門風扇好多了才對。
雖然因為有上一回合的製圖經驗之後，這一次的實驗和修正的過程比上一次短了很多，不過呢，因為已經開始在工作了，所以並沒有辦法和之前一樣把所有的心思都擺放到這上頭。 ～ ‧～
這也是沒辦法的事，總是得先填飽肚子之後才有氣力繼續幹自己想做的事。
魷魚 ～ 本回合在開始整理這篇文之前，已經行文洽詢過原廠，被我動手加工過後的物件是否能進行對外分享的動作；
原則上原廠要求只要註明出處即可，故在本回合將可以一併奉上修正後的擠出頭平台的物件檔。
| 3D 列印零件 | 數量 | |
|---|---|---|
 |
Fan Duct - 35x35x10mm - pair (V 1.0).stl ※1 | 1 |
 |
Fan Duct - 35x35x10mm - single (V 1.0).stl ※2 | 2 |
 |
Effector with side fans - 35 mm (V 1.0).stl ※3 | 1 |
 |
Hub Upper of Effector (V 1.0).stl ※3 | 1 |
※ 1, 2 二選一即可，僅止是一次印兩個或是印一個的差別。
※ 3 原始物件檔是由 ATOM3DP 官方 所提供，在此處註明。
| 其它零件 | 數量 |
|---|---|
| 35x35x10 mm DC 12V 風扇 | 2 |
| M3 15.0 mm 螺絲 | 6 |
| 空中接頭公接頭 2P | 2 |
| 空中接頭公針, 24 AWG | 4 |
這些零件，主要是要讓這兩副新的風扇用的；連接到主機版的部份，因為是用上一回合就裝好的材料，所以就不用再列一次了。
螺絲的部份，其實就從舊的版本上拆下來用就好了。
基本上，本回合全都忘了要拍照，所以用 Blender 的組合畫面截圖來撐著。
官方物件修正的部份
加入兩副側風扇
正面特寫
為了避免導風罩的位置低於擠出頭的出料口徑處，就順便把喉管和擠出頭的大致上尺寸量一量兜進來，這樣子就很容易看到導風罩在組合之後的情況了。
可以看到擠出頭的高度略低於導風罩
僅拍了這一張紫輝艇紙盒圖
零件檔亦各自在 GitHub 和 Thingiverse 都存放一份可以取用。
完工之後，還沒有花太多時間用來進行一些實驗性質的列印測試，所以本回合就記錄到這 ～
#Blender #CAD #ATOM3DP #DesignPart #FanDuct #PrintObject #DIY #Homemade #部件設計 #導風罩 #自製
首先，先從網路上找到自己想要玩的圖案，因為是第一次試玩，也不太適合找太複雜的圖案，
比方說 人體鍊成陣 … 還好沒有真的一開始就玩這個，不然細部修正會玩到手廢掉 ～ ‧～
搜尋如何使用 SVG 轉 3D Mesh 的時間，和尋找試玩的圖檔的時間，為了找到比較高解析度的檔案，相對上還花掉比較多的時間在找圖檔這上面。
想要標記一下圖檔取得來源，結果找不到它了，好像剛好那個地方改版了 ～ ‧～
然後找到這個教學影片：Blender-Converting 2D Image to 3D Object 就跟著一步一步試玩。
在嘗試列印 史萊姆 ，在最後的封頂失敗後，獲得網友推薦的升級道具「擠出頭平台‧改：三風扇版本」，而開始進行下一個步驟的改造工程：設計導風罩。然而，在此之前，並沒有實際先把兩組側風扇裝上去，就進行測試列印或是實驗的動作，直覺就是應該也要加個導風罩，應該比較能集中風力，用來增強散熱效果。
每隻史萊姆的頂端都有像最上面這隻一樣的熱融堆積產生的瑕庛
在上一回合玩過硬碟步進馬達之後，就會覺得軸承 608 的規格並沒有很複雜，再加上外側凹輪的部份也已經找到其它網友的設計，所以本回合的主要元件的設計，相對來講就比較輕鬆。
| 尺寸 | |
|---|---|
| 內徑 | Φ 8.0 mm |
| 外徑 | Φ 22.0 mm |
| 高 | Φ 7.0 mm |
反而是在試著自製列印支撐的部份，遇到了比較多的問題。因為打算把軸承主支架的中間挖空，以便之後可能想在此相對的部份進行上鎖，或是想要安置什麼物品在上頭的可能性。
無論是自己設計的支撐，還是讓切片軟體產生的支撐，在關鍵的懸空部位的地方，支撐一樣都會因為散熱不足，或者是支撐印到後面歪到去靠到主體，導致在清除支撐時的異常麻煩，所以最後的版本還是把自製的支撐拿掉了。
瞻仰一下沒有被釋出的支撐 ～ ‧～
整個設計過程的拉過來扯過去，最搞笑的畫面是這個被我用來堆各種版本的 layer，所以決定把它擺在第一張圖 ：
學習 Blender 主要目的就是為了進行 3D 印表機的加強以及改裝的設計作業，上一回合的建模就真的只是順便而已。
而且手邊也沒有網友提供設計所能使用的軸承，也剛好手邊有一顆朋友的壞掉的容量算是有夠大顆的 Hitachi 2T HDD；也經過朋友同意決定把它給拆了，只不過拆到最後最想要使用的這個步進馬達，手邊也沒榔頭，弄不下來，決定帶回去請老爹幫忙敲。
需要用到的步進馬達裝置；主要也是要用到它裡頭的軸承。
再者，就算用 google 或是在 FB 裡頭有找到同樣是利用硬碟內的步進馬達來進行設計的零件，雖然曾經試著印出來組裝，卻很不幸的發現一個事實是，各個硬碟廠商所使用的步進馬達，規格好像都不一樣，所以印出來的零件規格和自己拔下來的馬達殼搭不起來。
比方這一個：3DP : 拆舊硬碟機製作料架
雖說瞭解，工欲善其事，必先利其器 & 使用對的軟體或工具很重要，但是遇到不按牌理出牌的腦袋時，總是一些自找麻煩的開始。
本來是應該直接去找些類似 CAD 的軟體來製作改造零件的，結果卻想用 
這套 3D 繪圖軟體來嘗試。
因為每次在列印的時候，如果將溫度設定在 185°C 或者更高的時候，都會出現牽絲的狀況；或者是擠出頭在降溫的時候，總是在降溫的過程裡頭，會從擠出頭一直流出融掉的料。
然後就在想說，是不是因為熱敏電阻離加熱陶磁墊片有點距離的關係。
不是特別想把它們強壓到很接近的狀況，要是因為這樣又讓其中一個零件掛掉，就又囧大條了 ～ ‧～
一開始在安裝，進料馬達部件的時候，就已經覺得這個位置的齒輪位置並沒有很恰當。
在把進料結構重新拆掉的過程，轉鬆無頭螺絲之後，然後就會發現，如果齒輪在靠近中間而且在推拉線料的過程，可以感覺到在比較順暢的位置的時候，是很有機會去卡到進料馬達機構部件中，這個軸承蓋的部份的。
拆下來的時候，它就很自然的裂開了；決定用三秒膠黏回去。
用斜口鉗修剪完之後的樣子。
在拆裝的時候，進料馬達部件的這個軸承就掉了，一直沒有注意到是掉到這裡，還因此花了個把個小時在清掃地板順便找它，結果是跑到這邊來了。
上頭的這塊板子是，去找了在鶯歌的網友拿粗胚版的磁磚當底板用；以測試的結果來說，並不如預期，在沒有塗口紅膠的狀況之下，並沒有辦法順利著料。
重新裝回去之後，呈現出來的狀態；這個位置如果是原本沒有剪掉的形狀，就會卡到了。
#ATOM3DP, #DeltaPrinter, #PartFix, #FeederMotorPart, #部件修正
以 3D 印表機的使用來說，這算是第一次讓它正式上工，之前其它的列印都算是在進行測試而已。
一堆網友都拿過它來進行列印測試；此圖片也是從該處連結顯示來著的。
所以就跟一下風：Marvin KeyChain Link
天氣太冷的日子裡頭，總是會出現天外飛來一筆的意外 … 悲壯的是 … 不只一筆。
自從把印表機組起來之後，持續性的在進行一些校正和測試的動作至今(2015-12-30)，不幸的問題總是會在不經意的時候發生 ～
或許是因為天氣太冷的關係，導致桿子和塑膠套之間的黏合脫膠了！
網友提供的 Delta 3D 印表機，三軸校正的工具和方法：
Delta printer calibration object calibrate tower position and rod lengths errors + instructions
作者的出發點，應該是和很多自行組裝 3D 印表機 的 Maker 想法是一樣的吧：好不容易把機器都裝好了，卻因為這些些微的誤差，再把整組卸下來校正，也不見得就能有效的縮小偏差範圍，除了可能越拆偏差越大之外，也可能在過程中的某些意外導致重要機件毀損，這樣就有點得不償失了。也因為是極小範圍的誤差，那倒不如直接修正韌體來進行校正，還比較可靠，也不容易錯手。
比方，我的天殘手 ～ .～
